Astronomía con prismáticos

Desde un primer momento he considerado que es muy importante el registro detallado de las observaciones, ya que esto nos obliga a fijarnos en los detalles más pequeños que nos ofrece nuestro telescopio o prismáticos aprovechándolo al máximo, y además con el paso del tiempo nos servirá de recordatorio, o bien de referencia en posteriores observaciones.

Para ello lo mejor es tener cuaderno y lápiz. Pero si además queremos tener un archivo informatizado de esos dibujos y no disponemos de escáner, una buena opción es el Paint de Windows.

LA PLANTILLA:

En primer lugar habrá que crear una plantilla estándar. En la barra de herramientas superior seleccionamos Imagen-Atributos, y en el cuadro de diálogo que sale ponemos 700 píxeles de largo x 490 de ancho. Podéis elegir otro pero este tamaño va bien para pegar el dibujo en documentos de word o publicarlo en blogs.

INFORMACIÓN A INCLUIR:

Ahora tendremos que incluir a la derecha del círculo los datos del objeto a dibujar. Utilizaremos la herramienta de texto del panel izquierdo. Una vez seleccionada nos vamos a la derecha de la plantilla y elegimos un rectángulo que será la zona donde el texto se va a desplegar. Saldrá una barra de herramientas donde podemos seleccionar tamaño y tipo de texto, o si lo queremos en negrita, cursiva o subrayado:

DIBUJO DE OBJETOS PUNTUALES:

Para ello tenemos en el panel de la izquierda la herramienta del pincel. Ahí tenemos la opción de utilizar los trazos más gruesos para representar a las estrellas más brillantes, y el más fino para las más débiles. Algo similar a lo que se hace con las cartas estelares.

Siempre intentaremos representar el objeto en el centro del campo visual. Personalmente me resulta más sencillo si comienzo dibujando las estrellas de los exteriores y finalizo con las que se encuentran hacia el centro, y por último el objeto en sí.

DIBUJO DE OBJETOS DIFUSOS:

 Si es un cúmulo globular, una galaxia o una nebulosa, para representarlo usaremos la herramienta aerógrafo. Mientras más pulsemos el aerógrafo, más denso se verá. Esto es de mucha utilidad por ejemplo en los cúmulos globulares, que a veces tienen un núcleo más brillante. Entonces se aplica un primer toque para el objeto en conjunto, y en el centro otro pequeño toque para que dé la sensación de mayor concentración.

RETOQUES FINALES:

Por último incluiremos los comentarios sobre el objeto. Son nuestras impresiones, cosas que nos puedan llamar la atención como forma, concentración, brillo, dificultad de localización, colores...

Esta información irá bajo el objeto. Seleccionamos la herramienta texto y el rectángulo donde queremos que se desplegue.

Finalmente para darle un toque más realista en la barra de herramientas superior seleccionamos Imagen-Invertir colores. Entonces el fondo será negro y las estrellas de color blanco.

Llevo algunos años practicando la observación astronómica. Volviendo atrás y mirando los errores que he cometido, he llegado a la conclusión de que para disfrutar al máximo de esta afición y no acabar desanimándose hay que empezar dando unos pasos básicos con cierto orden.

Recomiendo que antes de llegar al momento de la elección de un telescopio se den cuatro pasos esenciales:

1º Aprender un mínimo de teoría y de práctica. Por ejemplo con el curso de Astronomía de Astronum, y también el de Astrored. Se pueden hacer en dos o tres meses sin mucho esfuerzo.

2º Al mismo tiempo dedicar algunos meses a la observación a simple vista:

- Identificar las principales constelaciones que a lo largo del año van siendo visibles. Al principio con la guía de un planisferio como este, hasta que se puedan localizar sin ayuda alguna.

- Dentro de las constelaciones, aprender la posición y nombre de las estrellas más brillantes (Sirio, Rigel, Betelgeuse, Mizar, Alcor, etc).

- Aprender de memoria el nombre y posición de los mares de la Luna. Observar cómo su salida se retrasa unos cincuenta minutos cada día (o cada noche), y la evolución de su fase.

- Observar los planetas y su movimiento a lo largo de las semanas, respecto a las estrellas de fondo (Venus, Marte, Júpiter, Saturno y con algo de más dificultad Mercurio).

- Buscar los satélites artificiales que pasan de vez en cuando como puntitos amarillentos, y siguiendo una misma ruta, como si fueran por una autopista invisible.

-  En un lugar urbano, ver el cúmulo de las Pléyades, el de las Híadas, la nebulosa de Orión, tratar de desdoblar Mizar y Alcor, y en lugares muy oscuros el cúmulo del Pesebre y la galaxia de Andrómeda.

- Acudir a un lugar oscuro a presenciar alguna lluvia de estrellas.

3º Ya sabemos el nombre y situación de las principales constelaciones y algunos objetos de cielo profundo, las principales características de la Luna, y el movimiento de los planetas. Es el momento de dedicar al menos uno o dos años a la observación con prismáticos.

Buscad unos de calidad, que podáis utilizar con o sin trípode pero sobre todo sin demasiadas complicaciones. Yo he tenido en mis manos unos 10x50, unos 15x70 y unos 20x80, además de un par de telescopios y puedo decir que con unos 10x50 multicoated con vidrios Bak-4 de los de 90 euros, tenéis para años de entretenimiento.

Buscar, anotar y, mejor todavía, dibujar lo que se ve a través de ellos. Tenemos a nuestro alcance la mayoría de los objetos Messier y decenas de NGC e IC. Identificar las estrellas dobles y variables más brillantes, colores, ángulos y y comenzad con la búsqueda de asteroides como Vesta y su movimiento relativo en el cielo.

Os recomiendo este lugar de la web de "El cielo del mes". Con mapas básicos de todas las constelaciones y la posición de los objetos más destacados. En estos dos enlaces tenemos una guía para observar dobles y variables con prismáticos:

Dobles
Variables

Apuntando a La Luna veremos decenas de cráteres, valles y montes, en el Sistema Solar veremos el diminuto disco en fase de Venus, Júpiter y sus cuatro satélites que se van moviendo alrededor de él, Saturno con forma de pequeño óvalo y Titán con suerte y desde un lugar oscuro...

4º Con uno o dos años de experiencia con los prismáticos la vista debe estar entrenada para captar el más mínimo detalle. Ahora sí es momento de pensar en comprar el primer telescopio. Recomiendo como mínimo un refractor de 90 milímetros f10 o un reflector de 114 mm, en ambos casos sobre una Eq-3. Pero considero que el refractor es mejor porque requiere menos mantenimiento.

Hay quien prefiere comprarse unos prismáticos gigantes en vez de un telescopio. Eso lo incluyo también el paso número 4. Yo he tenido unos Zeus 20x80 que me han ofrecido las mejores imágenes de galaxias, nebulosas y cúmulos que jamás he visto, y eso que también he observado por telescopios de aperturas mayores.

Por otro lado hay mucha gente que practica la observación astronómica con prismáticos y está tan contenta con su facilidad de uso y rapidez de instalación, que nunca siente la necesidad de comprar un telescopio. Personalmente, cansado de arrastrar durante años los casi veinte kilos de telescopio, montura y oculares hasta el campo, acabé vendiéndolo todo y volviendo a la "sencillez" de mis 12x50 con los que puedo hacer observaciones rápidas desde la ventana de mi casa.

Un saludo.

Hay muchos modelos de prismáticos pero no todos sirven para observar el cielo. Vamos a analizar algunas características básicas de estos instrumentos, que nos van a servir para elegir adecuadamente:

CONFIGURACIÓN ÓPTICA:

Los tipo porro son más voluminosos; el objetivo y el ocular no forman una línea recta, más bien una forma de "Z". Un ejemplo de este tipo de prismáticos es el que yo utilizo:

Nikon Aculon A211 12X50

Los tipo techo son más compactos, el objetivo y el ocular forman una línea recta. Pesan menos, pero son más caros y normalmente son peores para la observación astronómica ya que suelen ofrecer imágenes más oscuras. Los hay que corrigen ese defecto de pérdida de luz, pero son tan caros respecto a unos tipo porro de prestaciones similares, que creo que no merecen la pena.

CALIDAD DE LOS PRISMAS:

Los tenemos BAK-4 (de bario) o BK7 (de borosilicato). El cristal BAK-4 es mucho mejor que el BK-7. Tiene menor pérdida de luminosidad y mayor calidad de imagen.

Se diferencian observando los oculares a una distancia de unos veinte centímetros, y dirigiendo los objetivos a un fondo claro. La luz que sale de los prismáticos que usan vidrio BAK-4 tendrá una forma totalmente redonda, pero la luz de los que usan vidrio BK-7 aparecerá en forma cuadrada o de rombo.

Haz de luz redondo. Propio de los cristales BAK-4

El BAK-4 es más caro pero en este aspecto el gasto adicional merece la pena.

TRATAMIENTO DE LAS LENTES:

Hay cuatro niveles de tratamiento de las lentes con un material antireflectante denominado fluoruro de magnesio, y que disminuye la pérdida de luz:

• Coated o revestidos.
• Fully coated o totalmente revestidos.
• Multicoated o multirevestidos.
• Fully multicoated o totalmente multirevestidos.

En observaciones diurnas no se nota tanto pero por la noche, observando estrellas que deben aparecer lo más puntuales posibles y sin reflejos, es importante que las lentes sean al menos multicoated.

NIVEL DE AUMENTOS: 

Es un factor que junto con el peso va a influir mucho en la manejabilidad. A más de diez aumentos ya nos va a hacer falta un trípode.

Por otro lado, a mayor nivel de aumentos tendremos un campo de visión más pequeño y será más difícil la localización de cualquier objeto. Trabajando a más de 20x ya se echa de menos un buscador.

ABERTURA: 

Se mide en milímetros y normalmente lo tenemos inscrito en los binoculares junto con la magnificación. Por ejemplo 10x50 significa 10 aumentos y 50 milímetros de abertura. A partir de 60 milímetros de apertura ya son demasiado pesados su uso prolongado sin trípode.

PUPILA DE SALIDA: 

Es el diámetro del haz de luz que sale del ocular. Se mide en milímetros. El resultado de dividir la apertura en milímetros por los aumentos. Por ejemplo, unos 10x50 tienen una pupila de salida de 5.

Una persona joven puede dilatar la pupila un máximo de 7 milímetros. Sin embargo, la pupila no se dilata totalmente en cielos con contaminación lumínica, y en personas de edad más avanzada la pupila no llega a dilatarse tanto. 

En cielos urbanos o semiurbanos será preferible una pupila de salida menor, ya que de esta forma la imagen se oscurece un poco mejorando el contraste de los objetos sobre el cielo.

Una pupila de salida de 5 mm se puede considerar buena opción para todo tipo de cielos.

FACTOR TWILIGHT:

Es el resultado de multiplicar los aumentos por el diámetro, en milímetros. Mientras mayor sea, mayor será la capacidad del instrumento para captar objetos débiles. De esta forma vemos que binoculares de igual apertura pero de mayor magnificación, captarían objetos más débiles. Esto se debe al oscurecimiento del cielo y que provoca un mayor contraste respecto al fondo.

EYE RELIEF:

Distancia máxima entre el ojo y el ocular, a la cual se puede ver el campo completo. Mientras mayor sea esa distancia, más cómoda será la observación. Si la distancia es demasiado corta, tendremos que pegar los ojos al ocular, manchándolo con las pestañas y provocando fatiga.

Este factor es especialmente importante para los que tienen astigmatismo porque se ven obligados a observar con gafas. Para estas personas un eye relief inferior a 15 resulta incómodo.

CONCLUSIÓN.

En general para una persona que empieza a observar el cielo se suelen recomendar unos 7x50 o unos 10x50. En mi opinión los mejores para usar sin trípode son los 10x50. Caben en la guantera del coche y no llegan ni al kilo de peso.

Si no te importa utilizar el trípode, quieres hacer observaciones más serias y tienes algo de experiencia, sin duda recomiendo unos 20x80. Yo los he usado durante mucho tiempo y son absolutamente espectaculares. Eso sí, son bastante más caros, no sólo por el propio binocular, sino también por el trípode. Este tipo de instrumentos pesan más de dos kilos y necesitan un buen trípode que por supuesto tendrá un mayor precio.

Es tu decisión, espero haberte ayudado.